拍化妆品应该怎么打灯(拍摄妆面怎么打灯)

1.拍摄妆面怎么打灯

传统用光就是主灯位与主体正面45度，辅灯75度，头部再加发灯. 主灯的作用是刻画人物形象与神采，辅灯则冲淡主灯造型的阴影，以丰富层次，发灯使人物与背景分离，以增强立体感. 由于国内长期使用这种用光方式来拍摄所有的人像照片，所以人称此用光形式为传统用光. 三角光（也称为V字型光）三角光是近年影楼使用最普通的潮流用光形式，这种光线是由八字光发展起来的. 以前拍婚纱和平光艺术相都用八字光照明，即两盏灯45度角同等距离照射被摄体，亮度也是完全相等，光比通常是1:1，双灯45度构成了90度角的光区，形成了八字光，简称双灯平衡. 超过90度或者小于90度角，角度发生了变化，受光面也发生了变化，这就不是八字光了. 若一盏灯在前，一盏灯在后，就更不是八字光了. 八字光还有大八字和小八字之分，这种光线是以平光照明为主，特点是明快，亮丽，鲜艳，高贵，温馨，曾被人像摄影师公认为最美丽，最漂亮的光源. 但是这种光的形式用多了，大家总感觉不耐看，缺乏个性. 后来一些摄影师将广告拍摄手法引入到婚纱人像摄影中来，在原来八字灯的前提下，地上加了一盏灯，同样是平光照明，发觉人物的眼睛特别明亮，晶莹而有冲击力，双人之间的暗影得到消除，脖子阴影消掉，显得更干净和明快，照出的片子效果更亮丽，眼神更突出，这就是三角光照明. 但是有些人认为这种光拍的人物相对较胖，这是对这种光源未能掌握好它的技巧和 *** 。

1、三角光在人物造型上属于大平光的范畴，它由三盏柔光灯组成，两盏柔光灯放在照相机左右两侧，一盏柔光灯放置在被摄体的正前方，被摄者置身于三角光区内，简称三角光。

2、灯的位置：将灯的柔光箱的中心（即光源的中心位置）对着被摄人物的头发位置，柔光箱下部对着人物的面部，上部对着人物后面的背景，因为柔光箱发出的光线中心是最亮的，四边将暗些，通常中心与边缘相差0.8到1级的光圈，因此，最亮的光源照亮头发，头发因吸光大，增加曝光而显得通透，层次感强. 面部反光大，用相对弱一点的光源，使面部与头发的光线得以平衡，柔光箱的上部照向背景，增强背景的层次与亮度. 一般情况下，三角光不用发型灯，为的是使画面更加自然和逼真. 当一盏灯的位置定下来后，另一盏灯同时按同一高度，从另外一侧照向被摄体. 地灯的应用，不能过亮，不能过暗，过亮会使面部与脖子的轮廓线消失，过暗就失去了三角光的意义，出不了那种通透，明亮的感觉. 故此，三盏灯的强度是一样的，灯与主体的距离是一样的。

3、在使用三角光之前，必须用侧光表量好每盏灯的强度达到一样，在测好被灯照射的主体的光圈值就可以了. 拍摄过程中，距离缩短，相应光圈缩小，距离增加，开大光圈. 这样的 *** ，拍摄时灯光出错的机会就很少。

2.求教产品摄影高手,你们给产品摄影灯光都是怎么打的

最常见和常用的是三点布光，即运用三个或以上不同光源，包括「主光」、「补光」和「背光」光源来营造主体的立体感，同时把主体原来的特质呈现出来的布光 *** 。

如图

之一支主光（Key Light）

在相机右面打亮鞋带部分，配合特大的长形柔光罩，再微调角度把鞋上的品牌徽章呈现出来。而这灯的光度输出为三个光源中更高，加上打光的角度跟鞋带部分的平面相平，避免闪灯在鞋带内外造成过份强烈阴影。

第二支补光（Fill Light）

在相机左面打亮近鞋跟的浮雕花纹，、用意是利用Highlight的特性加强浮雕花纹的凹凸感。而同样利用长形柔光罩制造出柔光效果，减少光比。而光度输出相对地比主光弱，增加视觉上的立体感。

第三支背光（Back Light）

第三光源用了束光筒，把三个光源中更低的输出集中在鞋顶的黄色部分，同时把鞋顶从黑色背景勾出来，方便后期。利用束光筒能够有效地把光源集中打在特定的位置，营造强烈的spotlight效果，是拍摄细小主体的控光利器。这背光也叫做轮廓光，勾勒出被拍摄物体的轮廓。

后期用的是专业图片处理软件Capture One作色温较准及光暗对比微调，再在Adobe Photoshop把黑色的背景去掉，放入一张从网上找来的背景，最后利用两个不同光暗的图层模仿背景的光印。

当然以上假背景的加工是受场地背景所限才出此下策。不管摄影师或修图师有多神的PS技术，前期工作一样重要。

最终效果

另外值得一说的是，还要注意光的特性，光可分为直射光和散射光，直射光有利于表现拍摄者的轮廓；散射光有利于表现拍摄者的局部特征，而且柔和；还有顺逆侧等不同的光源效果也不同，自己把握吧

3.为何怎么打灯,我拍的产品前面总是黑色的

拍黑色的暴光补偿要减量。

熟话话说的白加黑减就是这个道理。在物理光学中，认为色彩的不同，对比色阶的差异，一切均源于物体对光源全色的吸收与反射。

理论上，光照在景物上被吸收得多，则反射会少；如果全反射了，则认为吸收为零；如果全吸收了，则认为反射为零。在这当中，总有一段的光影色阶，在大多数情形下使景物最适合观看，这就是中间灰色调。

如果用测光表来测量，将景物中的亮色调（白）、中间色调（灰）、暗色调（黑）混合后，计算出景物综合光反射率，就为18%。俗称：18%灰，或者说18灰。

据此，所有相机的测光就是以18%中间灰为光反射率基准，确定相机的快门和光圈值的曝光组合。其结果，相机的测光是精准而死板的。

在测光范围内，景物光反射率超过18%，就认为对象太亮了，即过白了，就自动减少曝光量，把曝光组合拉回来，拍摄得到的照片将会是一张欠曝的照片，白色的背景看起来会显得发灰.；如果景物的反射率低于18%，就认为对象太暗了，即黑了，就自主增加曝光量，就把曝光量组合顶上至18%的曝光量。拍出的照片往往会过曝，黑色的背景也会变成灰色。

nbsp；这样一来，遇到曝光量接近反射率18灰的景物，则相机表现得尽忠职守，完美再现景物。但现实总不会那样令人随心所欲，经常是千变万化的。

使得拍出来的片子，该项黑不黑，该白不白。常常感觉是一片灰蒙蒙的，不论你拥有尼康D200还是佳能5D，也不论你的机子中拥有点测光、加权重点、中央评价测光等。

就是再高档的相机，这时也会表现出一个木瓜脑袋的本质。最终的曝光组合，还是得让色友你来决定。

是不能全信相机的。所以依照相机的测光数据，再根据眼前的具体状况，及个人对光影、色彩、审美的观念，来决定最终的快门和光圈。

否则，人人都能成为摄影大师了。解决的办法就是四字经：白加黑减。

即通俗一点说法：过白的景物，让它更白，加光；过黑的景物，让它更黑，减光。片子的光影效果，在很大程度上取决于你对18灰的感知和理解能力；你的判断正确与否，决定了你对出片成因的把握能力。

这需要学习和历练。所以在拍摄白色物体时、或白色物体、浅色物体、明亮天空所占比例较大时，就需要在照相机的自动曝光基础上增加曝光量。

在景物中黑色、暗部、深颜色物体所占的比例很大时，需要在照相机自动曝光的基础上减少曝光量。现在数码相机好用多了，取景或回放时调出“直方图”便一目了然。

但是，如果能掌握曝光补偿的基本原则，就可以实现小范围的逐级补偿，大大提高拍摄的成功率。这里有个大概的景物反射率和增减曝光，参考数据。

不妨列表如下：银质研磨镜面反射率：92%nbsp；曝光补偿加档：2档以上；纯白布nbsp；反射率：80~85%nbsp；加档：2档；新降白雪nbsp;70~74%nbsp；加档：1~2档；白色墙面nbsp;60%nbsp；加档：1~2档；木nbsp；板nbsp;45%nbsp；加档：1/2~1档；灰色漆nbsp;20~30%nbsp；加档：1/2~1档；嫩nbsp；叶nbsp;20~25%nbsp；加档；1/2~1档；红色砖nbsp;20%nbsp；正常明亮砂石、岩石nbsp;18~24%nbsp；正常明亮绿叶nbsp;15~20%nbsp；正常黑色漆nbsp;10%nbsp；减档：nbsp;1/2~1档；阴暗砂石岩石nbsp;6~10%nbsp；减档：nbsp;1档；暗绿叶nbsp;1~10%nbsp；减档：1~2档；黑色纸nbsp;1~2%nbsp；减档；2nbsp；档以上；黑色天鹅绒nbsp;0.5%nbsp；减档：2nbsp；档以上。